Путешествия

Джерри Миллер. Путешествие на полуостров Корнуолл: часть 2

Джерри Миллер продолжает свой рассказ о путешествии на английский полуостров Корнуолл. Первую часть можно прочитать здесь

Далее на пути — чудесный рыбацкий городок Порт Айзек (Port Isaac), где разворачиваются события моего любимого британского телесериала «Доктор Мартин» (Doc Martin) про местного врача-мизантропа, который то и дело теряет сознание от вида крови. Из этого же городка родом фольклорный мужской ансамбль «Друзья рыбака» (Fishermen’s Friends). В 2019 году был снята музыкальная комедия о том, как «Друзья» прославились. Члены коллектива исполняют sea shanties (песни моряков) — редкий жанр чисто английского фольклора.

Музыкальный коллектив “Друзья рыбака”.

Самое лучшее место для ночлега и ужина в этот день — Пэдстоу (Padstow) на северном побережье Корнуолла. Собственно, этот небольшой городок вполне можно назвать гастрономической столицей графства. И все потому, что здесь базируется знаменитый британский шеф-повар рыбной кухни и ведущий популярных кулинарных телесериалов Рик Стейн. Его главный ресторан в Пэдстоу называется незамысловато «The Seafood Restaurant», но здесь же есть его кафе, рыбный магазин, закусочная фиш-энд-чипс и кулинарная школа. А за Риком Стейном подтянулись и другие маэстро рыбной кухни. Англичане в шутку прозвали городок «Пэдстейн».

Теле-шеф-повар Рик Стайн.

Пэдстоу и без империи Рика Стейна был бы жемчужиной Корнуолла. Экономика здесь зиждется в равной степени на рыбной ловле и туризме. Центр Пэдстоу окаймляет живописная гавань, заполненная рыболовными судами, тут же находятся многие рестораны и магазины. В гавани можно зафрахтовать моторную лодку со шкипером и отправиться в круиз, чтобы понаблюдать за морскими котиками и акулами, или на морскую рыбалку. А можно на пароме переправиться через широкое устье реки Кэмел в деревню Рок, которую часто называют «британским Сент-Тропе», ради изумительных пляжей и надежды увидеть одну-другую английскую знаменитость. 

Гавань Пэдстоу.

Корнуолл «плещется» в открытом океане, здесь проходит теплое течение Гольфстрим, и неудивительно, что прибрежные воды изобилуют морской живностью, в том числе лобстерами, гребешками, лангустинами, крабами и многими видами вкуснейшей морской рыбы. На устричных отмелях в Хэлфорде и Фале выращивается четверть всех устриц Соединенного Королевства. А свежий ингредиент — это, как известно, залог кулинарного успеха. 

ДЕНЬ 2, ПЭДСТОУ — МАЗЛ (PADSTOW — MOUSEHOLE)

В этот день мы отклонимся от побережья и заедем вглубь Корнуолла — в единственный Национальный парк графства Бодминскую пустошь (Bodmin Moor), с целью посетить одиноко стоящий постоялый двор с пабом, увековеченный в известном романе Дафны дю Мурье «Трактир «Ямайка». Паб этот ныне расположен рядом с главной дорожной магистралью графства А30 (корнуэльская шутка: «Есть ли жизнь в конце А30?») у деревушки Болвентор (Bolventor). Однако от побережья туда ведут узенькие дороги всего в одну полосу, обрамленные высокими каменными изгородями. В голове вертятся мысли: «Надо было ехать на вездеходе. Что делать, если появится встречная машина?». Прямо как в начале романа Дафны дю Морье «Трактир «Ямайка», когда главная героиня прибывает туда на дилижансе.

Скальные формации в национальном парке Бодмин-Мор.

«… День выдался холодный, серый. За ночь погода резко изменилась. Подул сильный  ветер, нагнал свинцовые тучи. Посыпал колючий ледяной дождь. И хотя было только начало третьего, ранние зимние сумерки уже начали спускаться на холмы. Вершины их заволокло туманом. К четырем часам, похоже, совсем стемнеет. Несмотря на плотно закрытые окна, в карету проникал сырой холодный воздух. Сиденья стали влажными — капельки дождя, видимо, просачивались через щель в крыше. Они расползались по кожаной обивке фиолетово-чернильными кляксами. На поворотах неистовые порывы ветра сотрясали карету. А на подъемах дуло с такой силой, что карета вздрагивала и раскачивалась на высоких колесах, как пьяная. На рытвинах и ухабах колеса кареты  скрипели и стонали. Брызги жидкой грязи все сильнее залепляли окна. Пассажиры  жались друг к другу, пытаясь согреться, и дружно вскрикивали, когда карета накренялась особенно сильно….». 

В «Трактире «Ямайка» действие происходит в начале XIX века, когда Корнуолл был прибежищем пиратов и контрабандистов. Множество торговых судов садилось у его берегов на мель и разбивалось об острые прибрежные скалы. Орудовавшие здесь банды грабителей специально сажали корабли на мель, подавая им ложные световые сигналы или подкупив одного из членов команды. Прибрежные пещеры с подземными ходами служили хранилищами для награбленного. И трактир «Ямайка» по книге был важнейшим центром всей этой преступной деятельности. 

Трактир “Ямайка”.

Сегодняшний трактир «Ямайка» — это нечто вроде тематического парка по мотивам произведения Дафны дю Морье. Туристов, особенно американских, сюда завозят автобусами. Надо сказать, что место действительно колоритное. Кроме паба, здесь есть Музей контрабанды и большой сувенирный магазин. Место обязательное к посещению. Неплохо, конечно, заранее почитать роман, посмотреть хичкоковский фильм 1939 года или еще лучше — экранизацию в трех сериях Би-Би-Си 2014 года. К Дафне дю Морье мы еще вернемся и, возможно, не один раз. Действия ее романов «Птицы», «Французский ручей» и «Ребекка» тоже происходят в Корнуолле. К слову говоря, в октябре 2020 на киноэкраны выходит уже третья по счету экранизация «Ребекки». 

Но вернемся на побережье. Следующий большой прибрежный город Ньюки (Newquay, «новая пристань», такой она была в XV веке) — главный британский центр серфинга. Здесь полоса желтопесочных пляжей тянется на несколько километров, есть места для начинающих серфистов и для среднего уровня, а для совсем продвинутых — Фистрал-бей (Fistral Bay) к западу от города: здесь волны набегают на пляж стремительно, особенно при юго-западном ветре, и тут проходят основные национальные и международные соревнования серфистов. В центре серфинга на Фистрал-бей можно совсем недорого взять напрокат все нужное оборудование, а после приключений на волнах — пообедать тут же в отличном ресторане Fistral Blu c огромными окнами, выходящими на пляж. У меня не возникло желания лезть в апрельскую воду даже в термокостюме. Я с удовольствием понаблюдал за полными энтузиазма действиями серфистов из комфортабельного ресторанного убежища. 

Серфинг в Ньюки.

Хотя в Ньюки в любое время года очень много молодежи (оказывается, условия для серфинга зимой здесь лучше, чем летом), город этот мне показался каким-то неуклюжим и провинциальным. Единственная достопримечательность, которую человеку, не интересующемуся серфингом, стоит посетить, — это морской зоопарк Blue Reef Aquarium. Он компактный, гораздо меньше Национального морского зоопарка в Плимуте или Лондонского аквариума, и прекрасно оборудован. Мне посчастливилось попасть на церемонию кормления скатов: работник зоопарка спускал к ним корм прямо на дно по широкой пластиковой трубе так, чтобы рыбы, плавающие над скатами, предназначенную для них еду не перехватывали.

***

В этот день у меня есть еще время посетить город художников — Сент-Айвс (St Ives). Здесь более 30 галерей искусства, в том числе филиал лондонской Тейт, а также Музей Барбары Хепуорт (одной из ведущих британских скульпторов ХХ века). Корнуолл известен своими художниками-маринистами, на полотнах которых доминирует бирюзовый цвет. Их картины есть в Корнуолле повсюду: в гостиницах, ресторанах, в офисах туристической информации, не говоря уже о частных домах. Бирюза, бирюза, бирюза. 

Сад при доме-музее скульптора Барбары Хепворт.

Сент-Айвс расположен на горбатом полуострове, обрамленном пляжами. Склоны «горба» покрыты аккуратными белыми домиками с красными черепичными крышами, океан виден из любого окна. В конце XIX века, сразу после того как сюда была проведена железная дорога, в Сент-Айвс из Лондона прибыла группа уже достигших признания художников-пейзажистов. Добыча олова и рыбная ловля уже тогда были в упадке, цены на недвижимость в Сент-Айвсе — низкими. Художники осели здесь, стали покупать дома у рыбаков, пригласили из Лондона учеников, сидели в местных пабах по вечерам и постепенно стали местными. В XX веке в Сент-Айвсе жили и работали многие важнейшие британские художники и скульпторы: уже упомянутая Барбара Хепуорт, ее муж Бен Николсон, Терри Фрост, Патрик Херон и Бернард Лич. Но в 1960-х годах пейзаж вышел из моды. Колония художников из активной превратилась в дремлющую. И в 1993 году в знак признания роли этого города в британском искусстве лондонская галерея Тэйт открыла здесь на берегу свой небольшой филиал. А пару лет назад к основному зданию был пристроен новый корпус.

***

Я покинул Сент-Айвс, покинул его модную толпу дачников и богемы и отправился по живописной извилистой дороге вдоль побережья в самую западную точку острова Великобритания — Лендс-энд («Край земли»). На пути время от времени появляются симпатичные, сложенные из камня сооружения, напоминающие крошечные фабрики с трубами. Это заброшенные оловянные рудники. Корнуолл был известен как центр производства и торговли оловом тысячи лет назад: плавали сюда за этим металлом еще древние финикийцы и греки. Но только после того, как местный инженер Ричард Тревитик в начале XIX века изобрел паровой механизм высокого давления, добыча олова приобрела индустриальные масштабы. В 1862 в Корнуолле было 340 шахт, на них работали 50 тысяч человек, в том числе дети 12 лет от роду. Но в XX веке корнуэльская оловодобывающая промышленность международной конкуренции не выдержала: в 1998 году была закрыта и затоплена последняя шахта.  

Указатель расстояний от самой западной точки острова Великобритания Лендс-Энд.

В начале XXI века весь комплекс этих шахт в Корнуолле и в соседнем Девоне получил статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Некоторые из них сейчас открыты как туристические достопримечательности, в том числе так называемая «шахта Полдарка»: речь идет об историческом телесериале «Полдарк», который шел с 2015 по 2019 год (5 сезонов), о полной драматизма жизни владельца одной из шахт Росса Полдарка. Действие происходит в конце XVIII века. Очень рекомендую. 

***

Лендс-энд — это место, которое трудно описать. На вершине поросшего травой скалистого обрыва построен большой туристический центр с сувенирными магазинами и ресторанами. Есть тут извилистые прогулочные тропы с обзорными площадками. На центральной стоит белый столбик, на который в дневное время местный фотограф вывешивает указатели: «до Лондона 323 мили», «до Джон-о’Гротса 874 мили» (это расстояние между двумя крайними точками острова Великобритания — самой западной и самой северной). И специально для американских туристов: «до Нью-Йорка 3147 миль». Из воды выступают острые скалы с причудливыми именами, такими как «Ирландская леди» или «Вооруженный рыцарь». А на расстоянии в два с лишним километра в открытом океане едва различим маяк Лонгшипс. 

Тропические сады Треско-Эбби-гарденс на месте разрушенного аббатства.

На Лендс-энд британская земля не заканчивается. Там вдали, в океане, еще на 45 километров западнее, есть несколько небольших островов — это острова Силли (Isles of Scilly), часть Корнуолла. Я был там и не один раз. До этого небольшого архипелага нужно либо лететь на крошечном пассажирском самолете из маленького аэродрома рядом с Лендс-Энд, либо плыть на пароме из Пензанса, что занимает 2 часа 45 минут. И то и другое транспортное средство прибывает на главный остров архипелага Сент-Мэрис (St Mary’s) в его столицу Хью-Таун (Hugh Town). Отправиться туда с остановкой по меньшей мере на одну ночь стоит хотя бы для того, чтобы посетить один из самых потрясающих ботанических садов мира — сады аббатства Треско (Tresco Abbey Gardens). Острова Силли имели ключевое значение для мирового мореходства: они находятся на входе в пролив Ламанш, и в этом месте много острых подводных скал. Из-за многочисленных кораблекрушений у берегов Силли Гринвичской обсерватории в 1714 году было поручено найти надежный способ определения долготы в открытом море. Задача была решена через сорок с лишним лет изобретателем судового хронометра Джоном Гаррисоном. И в итоге был утвержден всемирный нулевой Гринвичский меридиан. На острове Треско стоит памятник, связанный с этими событиями.

Фото автора и Visit Britain – Управления по делам туризма.

 

Джерри Миллер, эксперт ZIMA Magazine по Лондону и Великобритании

Записки лондонского гида

londoninrussian@gmail.com

+447754062365

Джерри Миллер проводит виртуальный тур по местам съемок сериала «Аббатство Даунтон» 15 сентября. 

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите CTRL + ENTER

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: