Еда

Алексей Зимин. Лобиология

В мире много несправедливого. Несправедливо, например, комически ничтожное место, которое занимают в массовом международном сознании кухни республик СССР.

Алексей Зимин

 

Тому есть множество причин, но прежде всего это происходит потому, что кухням этим не хватает того, что на языке продавцов предметов искусства называется провенансом. В лучшем случае все эти борщи и фаршированные мясом и рисом виноградные листья называются русскими. Но чаще всего их атрибутируют совершенно случайным образом, в части “разное” или по закону компаративного тождества. Как сказки братьев Гримм, в которых использовались универсальные индоевропейские сюжеты.

Разумеется, приготовление еды — это тоже более или менее универсальный набор повторяющихся техник и их комбинаций. И уникальность не в методе, а в сочетании вкусов, в роли тех или иных локальных продуктов. Но массовое сознание лишено точности географических карт и Ирак в нем не слишком отличается от Ирана. Великие кухни — французская, итальянская, китайская, японская — потратили столетия на доказательства своей исключительности и преуспели в этом. Большинству остальных приходится доказывать свою неверблюжесть по остаточному принципу — и у многих это получается. У индусов, перуанцев, у испанцев, наконец. Одни использовали сначала лихую логистику викторианской эпохи, которая сделала мир маленьким в отсутствие самолетов и интернета, вторые восстановили свое имя после тоталитарного забытья, опираясь на общий рынок и туризм.

Кухни бывших советских республик в то время, пока происходили все эти тектонические сдвиги, находились внутри замкнутого мира. Ни туристический образ, ни спрос на мандарины и вина, произведенные в допотопной традиции глиняных цистерн,— всего этого просто не существовало до недавнего времени. Поэтому, скажем, в Лондоне любой скажет, чем отличается индийский карри от тайского или ливанская еда от иранской, но идентифицировать узбекскую еду мало кто сможет, а грузинскую в лучшем случае припишут Ливану, а скорее — туркам, немного удивившись, возможно, почему в рецептуре так много орехов. Ведь сегодня это коммерчески не очень выгодно: орехи — главный аллерген, от них рукой подать до глютена.

Не исключено, что однажды ситуация изменится, не с орехами, конечно, хотя чем черт не шутит, а с местом в том числе и грузинской еды на поваренной карте мира. Но пока можно восстанавливать справедливость внутри, так сказать, бывшей советской ойкумены.

Например, приготовив зеленое лобио на манер израильтянина Оттоленги.

  • Для этого надо взять фасоль, с которой мировое сообщество тоже никак не определится: одни называют ее французской, другие кенийской, третьи просто зеленой, а четвертые стручковой, и отварить ее в подсоленной кипящей воде до готовности. На это потребуется шесть минут. После чего фасоль надо охладить, чтобы она не перестала быть зеленой в процессе окисления и под воздействием остаточного тепла.
  • Далее нужно мелко нарезать лук и припустить его на растительном масле (огонь не должен быть сильным, чтобы лук не сгорел) вместе с хорошей щепоткой хмели-сунели и чайной ложкой аджики. Это займет еще пять минут.
  • После чего пробить в блендере консервированную фасоль вместе с луком, чесноком, базиликом, грецкими орехами, солью, перцем и уксусом до состояния пюре. Если пюре будет слишком крутым — добавить воды.

Получится что-то вроде хумуса, и вот этим хумусом надо заправить зеленую фасоль. Дать настояться смеси полчаса-час и подавать, посыпав базиликом. Только не перебарщивая, как это любят делать грузины, у которых еду часто из-под зелени не разглядишь. А еда — это не та вещь, которая видится на расстоянии.

Источник: Коммерсантъ Weekend

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите CTRL + ENTER

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: