Джерри Миллер. Путешествие на полуостров Корнуолл: часть 3

Джерри Миллер продолжает свой рассказ о путешествии по английскому полуострову Корнуолл. Первую и вторую часть можно прочитать здесь. 

На четвертую ночь я остановился в небольшом бутик-отеле в деревушке Маузхол (Mousehole) на берегу океана. Есть такие люди, как валлийский поэт Дилан Томас или, скажем, я, кто считает Маузхол самой красивой деревней Британских островов. Правда, есть Касл Комб (Castle Combe) в графстве Уилтшир, которая официально носит титул «Самой красивой деревни Англии» (кстати, туда можно заехать по дороге из Лондона в Бат). Маузхол в летние месяцы оккупируют дачники, арендующие домики у местных рыбаков. Есть в этой деревне несколько антикварных магазинов, коммерческих картинных галерей, колоритный паб у пристани и два потрясающих места с рыбной кухней.

Вечером в рекомендованном Мишленом ресторанчике при моей гостинице я разговорился с шеф-поваром и ее владельцем Китом. Это невысокий, очень живой, но почему-то неулыбчивый человек. Мы беседовали о завтрашней погоде, о том, где он закупает каждое утро рыбу для ресторана на рыбном рынке в соседнем Ньюлине (Newlyn — важнейший рыболовный порт Корнуолла), о местных жителях и дачниках. 

По моим наблюдениям корнуолльцы весьма милые, но не очень жизнерадостные люди. Хотя угрюмыми и жестокими насильниками, коими они представлены в фильме «Соломенные псы» (Straw Dogs, 1971) с Дастином Хоффманом в главной роли, их точно не назовешь. Корнуолльское управление по делам туризма, наверное, было бы радо этот фильм к показу запретить. Действие происходит в приморской корнуолльской деревушке, вроде Маузхол. Молодой математик-американец (Хоффман) покупает там с молодой женой Эми дом, чтобы писать математический трактат, и нанимает на строительные работы несколько местных парней. Они приглашают американца на охоту, оставляют его в лесу, а сами едут к нему домой и насилуют его жену. Позднее герой Хоффмана укрывает в своем доме деревенского сумасшедшего, задушившего местную девушку. Банда молодежи пытается прорваться в дом американца и его жены, чтобы линчевать душевнобольного. Главный герой встает на его защиту и постепенно убивает или калечит всех, кто его дом осаждает. Вот вам корнуолльская сельская жизнь глазами Голливуда.  

ДЕНЬ 5, МАЗЛ — ОСТРОВА СИЛЛИ

Добраться до небольшого архипелага Силли (Isles of Scilly), лежащего примерно в 45 километрах от самой западной точки Корнуолла, можно за три часа на пароме, плывущем из Пензанса (Penzance — самый большой, но совсем неинтересный город западного Корнуолла), или за 20 минут на самолетике из крошечного аэропорта, что рядом с Лендс-Энд. Если вы путешествуете на машине, ее лучше всего оставить в порту или аэропорту: по островам проще передвигаться пешком и на паромах. В обоих случаях вас доставят в столицу Хью-Таун (Hugh Town) главного острова архипелага Сент-Мэрис (St Mary’s).   

Островов там 100—150: количество зависит от того, когда вы проводите подсчет — при приливе или при отливе. Лишь пять из них ныне обитаемые: уже упомянутый Сент-Мэрис (St Mary’s), далее — Треско (Tresco), Сент-Мартин (St Martin’s), Браер (Bryer) и Сент-Агнес (St Agnes). Два других еще недавно были обитаемыми, но перестали ими быть. На самый большой необитаемый — Самсон (Samson) — туристы высаживаются в наше время во время круизов, чтобы полюбоваться заброшенной в середине XIX века деревней. Есть еще один крошечный островок — Бишоп-Рок (Bishop Rock), лежащий вдали от всех остальных и покинутый его единственным обитателем в 1992 году. Собственно, Бишоп-Рок и островом-то трудно назвать: это одинокая торчащая посреди океана скала, к которой сверху прилеплен маяк. Сегодняшний маяк, прекрасно различимый со всех островов, уже третий по счету на этой скале. Первый, построенный в 1850 году, еще до его открытия смыло во время шторма. Второй, возведенный в 1858 году, почти полностью затопило через несколько лет, а основание его дало трещины. Третий, тот, что стоит на скале сегодня, был построен вокруг второго, заключив его в свои объятья. Можно себе представить одиночество и страхи жившего там смотрителя этого маяка, до той поры, пока в конце прошлого века маяк не стал полностью автоматическим и больше в смотрителях не нуждающимся.

Главная достопримечательность всех островов — это, несомненно, ботанический сад Abbey Garden — Аббатские сады на острове Треско, о которых я уже упоминал.

Когда-то здесь действительно было бенедиктинское аббатство — сейчас об этом напоминают симпатичные развалины в центре садов. Я уже был там много лет назад, но в недавний приезд был поражен разнообразием протеи: даже на родине этого цветка в Южной Африке я не видел стольких сортов.

Вообще на Треско стоит провести полный день. Паромы с самого большого острова архипелага Сент-Мэрис (где рекомендую базироваться во время путешествия на Силли) отправляются утром на Треско и другие малые острова, а вечером эти же паромы возвращают всех на Сент-Мэрис. Чудесная кольцевая тропа опоясывает Треско: кроме красивых видов вас ждут развалины двух крепостей, глубокая пещера с внутренним озерцом и многое другое. Плюс два чудесных рыбных кафе. В целом, эти острова — рай для любителей долгих неутомительных прогулок. Заблудиться здесь невозможно: самый большой из островов — Сент-Мэрис — в поперечнике меньше пяти километров. В тур-офисе в Сент-Мэрис можно бесплатно получить карты всех прогулочных маршрутов. Кстати, по моим наблюдениям, значительная часть треккеров здесь люди пожилые. 

Административно острова Силли — часть западноанглийского графства Корнуолл. И не только административно. Дома тут из того же стильного корнуолльского гранита, да и в былые времена промыслы здесь были чисто корнуолльские: контрабанда и пиратство. После гражданской войны в Англии в период республики Кромвеля в XVII веке острова Силли оставались в руках роялистов и не подчинялись британскому парламенту. Силлийцы до того досаждали нападениями на голландские корабли, что в 1651 Голландия объявила островам войну. И мир был установлен лишь в 1986 году — 335 лет спустя, во время визита на острова голландского посла.

ДЕНЬ 6, ОСТРОВА СИЛЛИ — ТРУРО

Утром шестого дня путешествия я вернулся на пароме в скучный и провинциальный Пензанс, сел в машину и двинулся дальше — теперь уже по югу Корнуолла. В XIX веке авторы популярных английских оперетт Уильям Гильберт и Артур Салливан описали главное занятие местных жителей в своем шуточном произведении «Пензанские пираты», которое популярно и по сей день. Мне как-то во времена работы на радио пришлось исполнять в этой оперетте роль капитана пиратов. В Пензансе стоит задерживаться, разве что если вы хотите отведать корнуолльские пирожки (Cornish Pasty) — булочные с витринами, изобилующими этим яством, здесь на каждом шагу. 

Да не подумает мой читатель, что я неисправимый гурман. Но о корнуолльском пирожке просто нельзя не рассказать. Так же, как морепродукты, как заворачиваемый в листы крапивы твердый сыр Yarg, как сгущенные сливки (Cornish Clotted Cream), корнуолльский пирожок (иногда по размерам скорее пирог) — важнейшее местное яство. Три миллиона пирожков производится здесь в неделю, а сеть пирожковых West Cornwall Pasty со свирепой физиономией пирата на логотипе, держащего в руках пирог, вы найдете в любой точке Великобритании.

Корнуолльский пирожок легко опознать по шву-гребешку сверху. Его придумали жены шахтеров, готовившие обед так, чтобы их мужья могли его взять с собой на работу в глубь шахты. По традиции в этом пироге должно быть два внутренних кармана из теста: в одном — овощи с мясом, во втором — пудинг, как правило, тушеные яблоки. Шахтер мог грязными руками взять пирог за гребешок и уплести его, двигаясь от одного края к другому, а затем выбросить испачканную руками «рукоять»-гребешок.

***

Сразу за Пензансом с главной артерии Корнуолла дороги А30 есть съезд направо — в городок Маразион (Marazion). Это милое туристическое место, но огромный приток туристов сюда связан совсем не с миловидностью городка, а с тем, что на расстоянии чуть меньше полукилометра от его берега из океана поднимается сказочный остров с замком на самом верху — гора Сент-Майкл (St Michael’s Mount). Попасть на остров при отливе можно лишь пешим ходом по проложенной по дну мощеной дороге. Иногда приходится идти чуть ли не по колено в воде, если прилив уже начался или отлив не закончился. Когда вода высока к острову, обратно в Маразион ходят недорогие паромы.

Сегодня замок принадлежит Национальному тресту, но бывшие его владельцы, род Сент-Обин (St Aubyn), подарив его нации в 1954 году, оставили за собой право здесь жить в ближайшие 999 лет. Сходство с островом Мон-Сен-Мишель (Mont St Michel) в Бретани не случайно: когда-то на месте замка располагался бенедиктинский монастырь. Англосаксонский король Эдуард Исповедник передал в XI веке остров монахам из Бретани, и французский островной монастырь стал прототипом английского. Во время Столетней войны с Францией Генрих V конфисковал остров у церкви и лет через сто монастырь был переоборудован в крепость. После Гражданской войны XVII века крепость стала использоваться как замок, то есть как резиденция упомянутых Сент-Обинов.      

По мере приближения к острову вы замечаете, что у него непомерно большая гавань. Дело в том, что она обслуживает не только Сент-Майкл, но и весь рыболовный флот Маразиона, у которого своего порта нет. Далее от пристани с сувенирным центром по очень крутой лестнице пилигримов вы поднимаетесь к замку, окруженному субтропическими террасными садами.  

Залы замка на удивление небольшие. Тут много средневекового оружия и семейных портретов владельцев. Особого внимания заслуживают перестроенная трапезная монастыря и Зал карт, где можно полюбоваться моделью замка из пробок от шампанского. Венчают здание небольшой плац и часовня — отсюда открывается изумительный вид на корнуолльское побережье, хорошо виден Пензанс. Надо добавить, что у основания замка разбит чудесный субтропический сад.

***

Продолжаю движение на юг по А324 на полуостров Лизард (Lizard Peninsula), в конце которого расположена деревушка Лизард, от которой по тропинке можно пройти в Лизард-пойнт — самую южную точку всей Великобритании. Как приятно день за днем ставить рекорды, не особо при этом напрягаясь! Опять вокруг меня свищет ветер, черные гранитные скалы угрожающе вырастают из бушующего океана. В этом месте по кромке утесов проходит туристическая тропа, на которой то и дело появляются укутанные в штормовки неустрашимые любители пеших прогулок. Рядом с Лизард-пойнт на холме стоит старинный белый маяк, где, как мне сказали, можно арендовать комнату на ночь: более романтичное места для ночлега с любимой девушкой придумать трудно.

Если вам не удалось попробовать корнуолльский пирожок в Пензансе, то нужно это сделать здесь: на Лизард-пойнт находится, возможно, самая известная пирожковая графства — Ann’s Pasty, куда, путешествуя по Корнуоллу, заезжают многие знаменитости.

У основания полуострова рядом с живописной деревней с непривычным названием Гвик (Gweek) находится хорошо помеченный и на карте, и дорожными указателями Национальный заповедник морских котиков, куда я заехал, покидая эти края. Пройдя комплекс строений с билетной кассой, кафе и сувенирным магазином, вы оказываетесь на кольцевой лесной тропе длинной в пару километров. Вдоль тропы на произвольных расстояниях размещены бассейны и вольеры с морскими котиками, морскими львами и даже с выдрами. В прошлом году этот заповедник был показан в британских теленовостях: тогда его работники выпустили в океан 16 спасенных или выведенных здесь юных морских котиков.

Фото автора и Visit Britain – Управления по делам туризма.