Джерри Миллер. Английская идиллия: Котсволдс. Часть 1

У Франции — душа нараспашку, она ничего от путешественника не прячет: ни виды, ни яства, ни другие радости жизни. Англия же — страна-секрет, к ней надо долго и пристально присматриваться, чтобы понять, научиться в ней ориентироваться и ценить. Именно по этой причине Котсволдс — богатейший во всех смыслах район сельской Англии, вполне сравнимый с французским Провансом, для большинства иностранцев — terra incognita, белое пятно на карте.  

Для простоты скажем, что Котсволдс — это треугольник, образованный университетским Оксфордом, шекспировским Стратфордом и курортным Батом. Котсволдс — это «нарезка» из разных графств: в него входят большая часть Глостершира, северо-восток Оксфордшира, юг Уоррикшира и Вустершира, а также уголки Херефоршира, Уилтшира и даже княжества Уэльс. Что же все эти разрозненные лоскутки объединяет? Ну, во-первых, плавно перетекающие один в другой Котсволдские холмы, наискосок пересекающие район с северо-запада на юго-восток. Это и бесконечные зеленые пастбища, испещренные «котсволдскими львами» — овцами необычной гривастой породы. Это сказочные деревушки, те, что все время мелькают в телесериалах, где расследование ведет мисс Марпл или Джон Неттлз из «Чисто английского убийства», те, что с домиками из желтовато-кремового кодсволдского известняка и соломенными крышами. Это и стильные так называемые «шерстяные» церкви — Котсволдс разбогател в XVII веке благодаря торговле шерстью и текстилем. Само слово Cotswolds переводится со староанглийского как «холмы овечьего руна».  

Продолжает Котсволдс процветать и в наши дни — благодаря росту цен на недвижимость и туризму. По последним опросам 75% населения «холмов» работает за пределами этого района, то бишь жить тут хорошо, но рабочих мест маловато. Этот край облюбовали люди знаменитые и состоятельные. Сегодня здесь не редкость так называемые «закрытые» деревни, действующие по принципу частного клуба: купить там дом можно лишь по рекомендации двух человек, уже живущих в такой деревне.  

***

Я отвел на автомобильное путешествие по Котсволдсу шесть дней (а без труда можно было бы и 26, но где же их взять?). Останавливался на ночлег в семейных пансионах Bed and Breakfast и питался в деревенских трактирах. Впрочем, крутых гостиниц клубного типа со спа и мишленово-звездными ресторанами в этих краях тоже предостаточно. 

ДЕНЬ 1. ЛОНДОН — СТРАТФОРД-НА-ЭЙВОНЕ 

Весеннее утро, солнце не торопится проглядывать сквозь толщу облаков. По скоростному шоссе М40 я держу курс на славный город Оксфорд. За Оксфордом прямые дороги на моем пути заканчиваются — далее мне предстоит следовать по дорогам живописным и извилистым, но всегда заасфальтированным. Других в Англии нет.    

Две важнейшие достопримечательности Оксфордшира — сам город-музей Оксфорд и дворец рода Мальборо Бленхейм, где появился на свет Уинстон Черчилль — я объезжаю стороной, на этот раз на них нет времени. 

В деревушке Блейден, что рядом с дворцом Бленхейм, на небольшом кладбище при церкви, которую без труда можно найти, похоронена вся семья Черчилля: он сам с женой Клементиной, его родители, младший брат, сын и две дочери. Черчиллю при жизни предлагали на вечную жизнь «теплое место» в Вестминстерском аббатстве, но он отказался — хотел, чтобы прах его покоился вблизи от родового имения.

***

Моя первая остановка — небольшая семейная пивоварня Хук Нортон (Hook Norton), где варят эль самыми что ни на есть старинными методами с использованием паровых механизмов, а готовую продукцию развозят в бочках на телегах, в которые впряжены кони-тяжеловозы. Это значит, что свежесть продукта гарантирована. Здесь несколько раз в день проходят групповые экскурсии, правда, только на английском — что же еще ждать от английской глубинки? 

Продукцию этой «реликтовой» пивоварни можно отведать в магазинчике при ней же или в деревенском трактире Pear Tree Inn, где есть возможность также славно закусить, что я и сделал. 

Следующая остановка — Котсволдский центр соколиных охот, где, правда, охот мало: в основном демонстрация повадок и объяснение методов охоты пернатых мясоедов. Тут проходит то, что называется «выноской ловчих птиц»: «выносят» их четыре раза в день. Чтобы попасть на «сеанс», неплохо бы проверить время на веб-сайте. Но если не получается, можно всеми теми же птицами полюбоваться сквозь прутья клеток. 

Недалеко от этого центра есть узкая тропинка, отходящая от деревенской дороги, которая ведет к неолитическому кругу камней Ролрайт (Rollright Stones). Круг носит прозвище «Королевская рать». Он тех же времен, что и знаменитый Стоунхендж, но гораздо скромнее. Вообще-то в Великобритании восемь таких кругов — люди позднего Каменного века (неолита) явно без них жить не могли. Но также, как и в случае Стоунхенджа, о назначении этих сооружений мы никогда не узнаем — у доисторических англичан письменности не было.

Здесь же рядом есть еще два доисторических монумента: «Склеп шепчущих рыцарей» и одиночно стоящий «Королевский камень». В отличие от Стоунхенджа, ко всем трем можно подойти и потрогать руками — набраться космической энергии.

Завершил я первый день своего анабасиса по Котсволдсу посещением небольшого замка Броутон (Broughton Castle) XIV века, который в свое время навещали английские короли Яков I и Эдуард VII, и где снимались фильмы «Влюбленный Шекспир» и «Джейн Эйр». Замок принадлежит известному аристократическому роду Файнс, давшего миру братьев-актеров Джозефа, Рэйфа и Ральфа, а также, возможно, самого известного из живущих сегодня путешественников — Ранульфа.

Ну а вечер я провел в славном средневековом Стратфорде-на-Эйвоне, на родине великого английского барда. Здесь вечером можно сходить на спектакль по Шекспиру в одном из трех театров, пропустить кружку эля в пабе «Гадкий утенок» (Dirty Duck), где обычно после работы собираются актеры, режиссеры и работники сцены. А можно просто погулять вдоль Эйвона, любуясь на лебедей, влюбленные парочки на скамейках и быстрое движение воды. 

Джерри Миллер, эксперт ZIMA Magazine по Лондону и Великобритании

Записки лондонского гида
londoninrussian@gmail.com
+447754062365