Своей богатой историей южный берег обязан Лондонскому мосту. Первые переправы, связывающие современные Сити и Сазек, появились еще во времена римского завоевания Британии, и до 1730-х Лондонский мост был единственным способом пересечь Темзу.
Два берега реки в этом районе столетиями жили в разном ритме. В Сити бурлил быстро растущий портовый и торговый город, стремительно становившийся одним из самых богатых центров Европы. К югу же расположились злачные места, куда горожане с радостью ходили отдыхать от дел по вечерам.
Местные пабы, бордели, театры с радостью принимали всех желающих «морально разложиться» после тяжелой рабочей недели в Лондоне XVII века. Даже шекспировский «Глобус», который сегодня кажется нам синонимом чего-то максимально аристократического, был рассчитан в первую очередь на простолюдинов, которые стоя и с пинтой пива в руках смотрели за представлениями.
Динамика района сильно изменилась в XIX веке, когда Британию захватила индустриальная революция. Юг стал местом жизни новоявленных представителей рабочего класса, которые трудились на местных фабриках и быстро развивающейся сетке железных дорог.
А еще столетие спустя Южный берег переродился уже в культурный хаб на берегах Темзы: под влиянием Фестиваля «Британия» в 1951 году на набережной стали появляться театры, выставочные залы и галереи.
Сегодня многие туристы забегают на Южный берег ради основных пунктов из путеводителя:
Все они находятся на Королевской Дороге — Queen’s Walk — пешеходной набережной, протянувшейся от колеса обозрения до Тауэрского моста. Эта граница Южного Лондона и его фасадная сторона, которую справедливо называют одним из самых приятных прогулочных маршрутов города. Мы предлагаем уделить внимание четырем районам, куда пока не пролегли тропы туристических автобусов, но где вовсю кипит удивительная городская жизнь: возможно, не самая аристократическая, но точно яркая и интересная.
Столетиями находящийся в тени своего северного соседа Челси, Баттерси исторически ассоциировался у лондонцев с не самыми приятными локациями на карте. Социальное жилье, огромный железнодорожный хаб в Клэпхеме и, конечно же, гигантская электростанция, которая уже столетие является доминантой района — правда, в разных ипостасях.
С момента постройки в 1930-е, огромное кирпичное здание 40 лет вырабатывало электричество для нужд Лондона, перерабатывая до миллиона тонн угля ежегодно. Но технический прогресс второй половины XX века постепенно перевел город на другие типы топлива, а в 1980-е станцию закрыли. От сноса гиганта уберег статус памятника архитектуры II класса. Еще 40 лет ушло на обсуждение различных проектов реновации электростанции, пока в 2022 году она не открылась в новом кирпично-стеклянном виде. Место бывших промышленных цехов заняли офисы (включая лондонскую штаб-квартиру Apple), магазины и квартиры.
Внутри бывших турбинных залов удалось сохранить гламур стиля Арт-деко 1930-х и более поздний индустриализм 1950-х. Магазины крупнейших международных брендов здесь соседствуют с маленькими лавками местных независимых бизнесов. В гигантском Arcade Food Hall представлено 13 различных мировых кухонь, а оригинальную аппаратную электростанции переделали в коктейльный бар Control Room B.
В бывших арках под проходящей мимо железной дорогой спрятались The Turbine Theatre (уютный театр под руководством молодого режиссера Пола Тейлора-Миллса), DNA VR (пространство с более чем 50 играми виртуальной реальности), кинотеатр Cinema in The Arches, паб при пивоварне Battersea Brewery и клуб мини-гольфа Birdies.
А завершить путешествие на юго-запад Лондона можно на Lift 109 — смотровой площадке наверху одного из дымоходов электростанции.
Продолжая путешествие по перерожденным индустриальным районам юга, невозможно проигнорировать Бермондси. Уходящий на юго-восток от Лондонского моста, он славился своими фабриками на зависть Вилли Вонки: здесь производили шоколад Alaska, джем Hartley’s и бисквиты Peek Freans.
В Бермондси активно занимались дублением (обработкой кожаных и меховых изделий) и хранили товары, приходящие со всего мира в Лондонский порт. Сегодня бывшие склады Shad Thames, спрятавшиеся за Тауэрским мостом, переделаны в большой жилой комплекс с ресторанами, барами – и потрясающим видом на Темзу.
Поесть можно на Maltby Street Market — менее туристическом, чем Borough market, но не менее вкусном рынке уличной еды. А выпить можно (и нужно!) на Bermondsey Beer Mile: в железнодорожных арках работает полтора десятка независимых пивоварен, а также производителей ликеров, сидра и даже медовухи. Большинство заведений работают по субботам и могут закрываться раньше привычных пабов, так что начинать pub-crawl рекомендуем с обеда. Для любителей более активного и менее алкогольного отдыха подойдет старейший в Лондоне центр скалолазания Arch Climbing.
Чуть глубже в сторону районов Borough и Elephant and castle нельзя не отметить две важных локации. В Imperial War Museum собраны экспонаты посвященные войнам XX века, а на Mercato Metropolitano 40 лучших ресторанов и баров ютятся под крышей старой бумажной фабрики.
Соседствующий с Гринвичем Дептфорд часто оказывается в тени популярных обсерватории и нулевого меридиана, но именно тут столетиями ковалось величие Британии как морской державы. Мореплаватель Фрэнсис Дрейк получил рыцарский титул от Елизаветы I на борту своей «Золотой Лани», Джеймс Кук стартовал из Дептфорда в свою третью экспедицию, а Петр I в местных доках постигал азы кораблестроения.
Центр современного Дептфорда — Deptford Market Yard. На маленькой площади между железной дорогой и церковью помещается десяток ресторанов, баров и кофеен.
Самое удивительное заведение здесь — Little Nan’s Bar, где вы будто проваливаетесь в кротовью нору по мотивам культового сериала EastEnders. И да, здесь можно забронировать afternoon tea в сочетании с bottomless brunch.
На центральной Deptford High Street три дня в неделю (среда, пятница, суббота) работает главный уличный рынок района, который местные в шутку называют «Оксфорд стрит Южного Лондона». На развалах можно найти винтажную одежду и аксессуары, антиквариат, свежие овощи, фрукты и стрит-фуд.
В глубине района прячется цветочный магазин Forest, где регулярно проводят мастер-классы по каллиграфии, флористике и даже варению свеч. А еще за творчество в Дептфорде отвечает The Albany — культурный центр для всех возрастов с танцевальными, музыкальными и литературными кружками и насыщенной программой концертов, спектаклей, кинопоказов и комедийных вечеров.
Ну а за лучшими вечерами ирландской музыки (по средам) и особенно веселым празднованием Дня Святого Патрика стоит зайти в The Dog & Bell.
Финальный пункт нашего гида для самых отважных покорителей Южного Лондона. Столетиями существующие в режиме тихих лондонских пригородов и охотничьих угодий, с приходом XIX века и железной дороги эти районы стали популярным местом для жизни лондонского рабочего класса. После Второй Мировой Войны местные улицы пришли в упадок, территорию захватили криминал и безработица, и Пекхэм стал синонимом «тонущего социального жилья» — так городские трущобы назвал в 1990-е Тони Блэр.
Сегодня район все еще пугает гостей своей суровой репутацией и этническим разнообразием, но к местным достопримечательностям все же стоит присмотреться.
Rye Lane — главная торговая улица, где можно найти все от свежей вырезки у местного мясника до лавок с винтажными ювелирными украшениями. В ее окрестностях прячется множество ресторанов национальных кухонь: например, Ganapati годами признается одним из лучших индийских заведений Лондона.
За курицей по ямайским рецептам и еженедельными вечеринками с музыкой R&B и классикой 1990-х можно заглянуть в паб Prince of Peckham.
Спрятаться от суеты можно в Dulwich Village — уютной и немного выбивающейся из внешнего вида всего бурлящего района улочке с магазинами флористов, винными и сырными лавками и приятными кофейнями.
А в середине мая в культурном центре Peckham Levels на лето снова откроется Frank’s Cafe — бар на крыше с лучшими видами на Южный Лондон — совсем не туристический, но точно заслуживающий вашего внимания.
***
Brixton – Район с дурной репутацией, про который написано немало песен.
Когда я впервые столкнулся с лондонским рынком недвижимости, то подумал, что мой предыдущий опыт даст…
Хотя налог на наследство, который наследники должны будут уплатить после смерти владельца фермы, вдвое меньше…
Алиса, давайте начнем c самого начала. Вы получили первое образование в computer science, а потом…
Кингстон – мой первый форпост неразделенной любви к Британии. В 2012 году я приехала сюда на…
Импрессионизм, кубизм, фовизм — Сергей Щукин был одним из первооткрывателей модернизма для русского зрителя. Он…
В своем заявлении об отставке Джастин Уэлби сказал, что он «должен взять на себя личную…