Дикие острова Шотландии: путешествие на Льюис-энд-Харрис

Поскольку наше предыдущее путешествие по Внутренним Гебридам мы закончили на Скай, то сегодня отправимся на Внешние. Внешние Гебриды – это полумесяц в 210 километров, окруживший северо-западное побережье Шотландии. Тут расположены острова Льюис-энд-Харрис, Норт-Уист, Бенбекала, Саут-Уист и Барри.

Странноватый остров с двойным названием Льюис-энд-Харрис – место необычное даже для пропитанной всеми ветрами Шотландии. Просторы, горы, пустоши, замок с привидениями, где стоит провести ночь, чтобы почувствовать себя веке этак в XIX. Рассказываем подробно, что там посмотреть. 

Отплываем с острова Скай

Гостеприимный Уиг предлагает паромную переправу в Тарберт, небольшой населенный пункт на харрисовской стороне острова. Важно помнить, что отправляться в далекое путешествие стоит с мая по октябрь и ни в коем случае не в воскресенье (ниже мы расскажем, почему так). 

Переправа из Уига в Тарберт займет пару часов. Летом паромы курсируют с 6 утра до 17:30 вечера, а полное расписание можно посмотреть тут. Паромную переправу осуществляет компания «Каледониан Макбрайн». Паромы компании комфортны, сайт сделан по уму и цены на поездки гуманные. Билет туда-обратно Уиг-Тарберт обойдется в £13 без машины. Если вы путешествуете на машине, то рекомендуется приезжать минут за 30-40 до отправления парома. Автомобильная переправа на четверых обойдется в £177.

Так почему двойное название?

Географически сложилось так, что большой и равнинный Льюис расположился на севере, а меньший по размеру и гористый Харрис на юге. Исторически остров до сих пор не определился, кто же он: Харрис или Льюис. Двойное название так и фигурирует и в английском (Lewis and Harris) и в родном для этих мест гэльском (Leòdhas agus na Hearadh). 

Кстати, местные диалекты гэльского тоже разделены на два. Поговаривают, что двойное название связано с расколом клана Маклауд, который жил на этих островах в течение столетий.

Начало путешествия

От Тарберта, по большому счету, все равно куда ехать, он на перешейке между заливами Ресорт и Сифорт.  В туристическом офисе советую вооружиться адресами местных ткачей-искусников, которые для изготовления красителей все еще применяют местные мхи и лишайники. А харрисовский твид легендарен и до сих пор славится по всему миру. 

После этого можно смело отправляться в сторону туристического центра с замечательной экспозицией в Силаме (Seallam), ведь целый день впереди. По дороге нужно заехать в три места — Luskentyre, Seilebost, Horgabost — с потрясающими видами: ощущение такое, что эти белые песчаные пляжи, сине-зеленые заливы и реки, впадающие в море, относятся к тихоокеанскому раю где-то по ту сторону экватора.

Камень Маклаудов (McLeod´s Stone) недалеко от Хоргабоста занял выгодную высоту. Он точно заслуживает короткой прогулки вверх. Тем более, что, возможно, это обломки древней обсерватории. А может и нет, кто теперь разберет. Камень и камень, приметный просто очень. 

 

Пообедать. Можно заехать в Левербург (Leverburgh), он по дороге, и перекусить морской живностью у Бетти (The Butty Bus). 

Отсюда – в церковь Св. Клемента в Роделе (St Clements Church, Rodel). Сложенная с использованием местных гнейсовых пород, она считается самым величественным средневековым строением на Западных островах (открыта с 9.30 до 17.30 с апреля по сентябрь и с 10.00 до 16.00 в остальное время). В 1528 году Аласдаир Кротах, восьмой по счету Маклауд, уготовил тут для себя великолепную гробницу на южной стороне хора — возможно, лучшую средневековую гробницу в Шотландии, увенчанную аркой и украшенную резьбой.

Девятый, десятый и пара-тройка последующих предводителей Маклаудов тоже упокоились в этих стенах. Шотландский хронист XVI века Дин Дональд Мунро писал, что здесь был монастырь, однако подтверждений этой версии пока не найдено. Стойкая сказительница героического эпоса про величие клана Маклаудов Мэри также похоронена в этой церкви. 

Есть тут достопримечательности и подревнее: возраст скальных образований на юго-востоке Харриса, куда нам прямо по пути, насчитывает миллионы лет. 

Если по какой-то непредвиденной случайности достопримечательности юга и востока острова оставили вам немного времени, отправляйтесь на ужин через мост на крошечный рыбацкий Скалпей (Scalpay), чтобы вкусить маринованных осьминогов в North Harbour Bistro and Tearoom. Во-первых, вкусно, во-вторых, это ваш шанс попасть с одного затерянного между небом и землей клочка суши на другой, еще более затерянный. 

Северный Льюис часто именуют островом вереска, что четко отражает суть — вереск его покрывает словно лиловое покрывало. Это идеальное место для любителей прогулок. С вершин в ясный день можно наблюдать острова Сент-Килда.

Где ночевать

Дальше наш путь лежит в замок с непроизносимым названием Amhuinnsuidhe, где мы заночуем. Учитывая удаленность этого места от всего и вся, здесь вполне можно представить себя героем средневекового эпоса, особенно накручивая повороты по безбожно туманному серпантину.

Главное не забудьте заказать и оплатить комнату заранее. Тут не любят спешки и спонтанности. Но зато кровать будет с балдахином, ужин с дворецким и шандалами, а на столах в комнатах отдыха – канделябры. Это не дешево: ночь с полупансионом, включая ужин с четырьмя переменами блюд и дворецким, заблудившимся во времени, обойдется в замке с £370-395 за двухместный номер и £185 за одного. Ноги утонут в коврах, а со стен на вас будут смотреть шотландские горцы и печальные мертвые олени. Замок точно стоит тех денег, что за него просят. 

Продолжение пути

Важно учитывать, что на острове сильны пресвитерианские традиции, население крайне религиозное, и по воскресеньям у благоверных христиан закрыто абсолютно все. Вам не удастся поесть и выпить где-либо. Отправиться на прогулку вы сможете только на арендованной вами лично машине. Учтите такой поворот и запаситесь заранее всем необходимым, включая бензин для поездок (да, бензоколонки тоже работать не будут).

Прогрессивная часть двадцатитысячного населения острова добивается открытия паромной переправы по воскресеньям, но пока глухо. Единственный открытый в воскресенье ресторан расположен, по слухам, в одной из гостиниц столичного Сторновея.

И пока островитяне в церкви, можно посетить то, ради чего мы притащились в эту даль – брутальные камни Калланиша.

На Льюис и Харрис и по сей день действует необоснованное количество необычных религиозных запретов. Например, женщины не должны присутствовать на похоронах своих родственников. А уж в незапамятные времена и того хуже. Так что обращение великанов-отщепенцев в камень вполне себе правдоподобная легенда о Калланише.

Кольцо из 13 мегалитов (всего в сооружении 47 камней) относят к периоду 2600-2900 гг. до н.э. (первоначально к 3200–2800 гг. до н.э.). Какова была цель строительства – на этот счет есть лишь догадки. Например: раз в 18 с половиной лет Луна занимает должную позицию над южной оконечностью сооружения, и от центра сооружения к его краям расходятся четыре линии камней, и если посмотреть на этот рисунок сверху, то можно заметить классический кельтский крест. 

Путь в Калланиш займет около часа, а по дороге можно остановиться и посмотреть на романтичные развалины пиктской башни Карлоуэй-Брох, возраст которой, по самым скромным оценкам, составляет чуть более двух тысяч лет.

А буквально в 15 минутах езды отсюда расположилось экопоселение и этнографический музей  – Геайрраннан (Gearrannan Blackhouse Village). Здесь показано, как люди жили на острове лет этак 500-800 назад. Можно и погулять по округе, и на ночлег остановиться —  любителям экзотики предоставляют домик, крытый соломой.

Можно не останавливаться, а продолжить путь к легендарному маяку на Батт-оф-Льюис (Butt of Lewis Lighthouse) на северной оконечности льюисовской части. Здесь линейный крейсер «Рипалс» и три сопровождавших его эсминца поддерживали операцию британских ВМС во время охоты на «Бисмарка». 

Пообедать. Вариантов множество. На наш вкус: Stornoway Fish Smoker, это как раз по дороге, и у них рыба горячего копчения (местный специалитет) прямо из коптильни. 

Второе главное открытие – замок Льюис Кастл (Lewis Castle). Построенный в 1844-51 годах, сегодня общине острова. Строился он для Джеймса Мэтисона, который незадолго до этого купил часть Льюиса на средства, заработанные на торговле опиумом с Китаем. В 1918 году поместье было выкуплено филантропом и бизнесменом Уильямом Хескет Левером, первым виконтом Леверхулмом (одним из отцов-основателей компании Unilever, кстати). А уже в 1923 году Левер подарил его жителям прихода. Во время Второй мировой тут хозяйничали летчики HMS Mentor, а после войны – студенты. Теперь это музей и отель. 

Осмотрев замок, можно прогуляться по улицам и насладиться видами гавани с чайками,  пастельными домиками и Гебридским морем – суровая красота ветреного края. 

Из столичного Сторновея на паром до Уллапула. Впереди – большая земля.

Полезное:

• Если планируете поездку в июле, то обратите внимание, что на острове проходит Гебридский кельтский музыкальный фестиваль в замке Льюис. В этом году даты фестиваля 17-20/07. Вот тут можно приобрести билеты и ознакомиться с программой.
• Обязательно взять с собой что-то непродуваемое и непромокаемое из одежды.
• Сайт с информацией о Шотландии. Если вы всерьез решили побродить по здешним горам и долам, не забудьте про топографические карты 1:25000 или 1:50000, так как полагаться на «Гугл» не приходится — тут попросту может не быть покрытия.

Великобритания прекрасна и удивительна. И мы без устали пишем о ней в нашем телеграм-канале.

Фото Shutterstock