Гид по главным локациям лондонской жизни, работы и отдыха: часть I

Hampstead

У каждого лондонского района есть своя страничка в англоязычной «Википедии». Но только у Хэмпстеда — отдельный раздел с длинным списком людей, которые здесь родились (как, например, Стивен Фрай) или жили. Музыканты и литераторы, актеры и звезды телевидения, политики и ученые — такой концентрацией знаменитостей не может похвастаться никакое другое боро.

Певец Лиам Галлахер, балерина Анна Павлова, поэт лорд Байрон, писательница Агата Кристи, актер Бенедикт Камбербетч, генерал Шарль де Голль, ученый Зигмунд Фрейд… Ни в одном другом районе не то что Лондона, а всей Великобритании нет такой концентрации известных людей, как в Хэмпстеде. Большинство британских премьер-министров тоже жили именно здесь.

Что же привлекало и привлекает людей в эту часть Северного Лондона?

Популярность Хэмпстед начал обретать еще в XVII веке, когда политики разрекламировали пользу местных железистых вод (минеральных вод, богатых железом). Открытый здесь спа-центр, предусмотрительно объединенный с ранним подобием джентльменского клуба, быстро стал любимым местом отдыха лондонского высшего света. И оставался таковым двести последующих лет.

Между мировыми войнами в Хэмпстеде осели представители европейского авангарда, а также бежавшие от российской революции и нацистского режима в Германии. Сюда также перебирались те, кто подустал от суеты Центрального Лондона, но не был готов уезжать дальше чем на шесть километров от Трафальгарской площади.

В Хэмпстеде нет больших музеев, известных на весь мир дворцов и сверхпопулярных концертных залов. В эту тихую часть города, конечно, забредают туристы, но они моментально теряются на территории огромного парка Хэмпстед-Хит (320 га), не позволяющего создать даже намека на многолюдность. Покорившему весь мир «Макдональдсу» потребовалось более десяти лет, чтобы получить разрешение на открытие ресторана в этом ра­йоне — и тот через 21 год, в 2013‑м, тихо закрылся. Хэмпстед прекрасно себя чувствует без глобальных брендов, отдавая предпочтение неболь­шим несетевым кафе, магазинам и пабам.

Кажется, за эту изолированность и исключительность Хэмпстед и любят.

• Что посмотреть

Скайлайн Лондона с вершины Парламентского холма особенно прекрасен на закате.

• Где перекусить

Для прогулок в парке советуем захватить что‑нибудь из ресторанов, где готовят блюда навынос. Крошечную La Crêperie de Hampstead, возможно, не каждый заметит, но статус одной из самых вкусных блинных Европы не позволит проигнорировать ее великолепные блинчики — со сладкими и солеными начинками на любой вкус.

Regent’s Park, Primrose Hill

Принц-регент, будущий король Георг IV, не только дал название парку в этой части города, но и был идейным вдохновителем его создания. Монарх, поменявший представление об английской моде, изменил и внешний вид Лондона. Через центр города он прочертил изгиб Риджент-стрит, а находившиеся к северу от нее бывшие охотничьи угодья решил превратить в парк.

Проект перерождения доверили Джону Нэшу — главному архитектору того времени. Парк обзавелся причудливой паутиной маленьких дорожек и скрытыми оранжереями. На прилегающих улицах возвели белоснежные террасы — величественные, напоминающие скорее древнегреческие храмы, чем городскую застройку. А к северу от парка, в районе бывшего леса Сент-Джонс, Нэш постарался максимально сохранить обаяние дикой природы, черпая вдохновение при создании местных домов в итальянских виллах. Находившемуся рядом Примроуз-Хиллу, который ранее из‑за своей отдаленности слыл излюбленным местом для лондонских дуэлей, от такого свежего и серьезного соседства тоже пришлось при­осаниться. В целом получившийся район вышел в меру торжественным, но одновременно камерным.

Индустриальная революция XIX века попыталась было изменить дух парка, но элегантность устояла. Да, по северной границе протянулся Риджентс-канал, связывающий Темзу с транспортными путями, уходящими вглубь страны, но через него лишь перекинули десяток витых мостов, разделив потоки грузовых барж и прогуливающихся по парку аристократов.

К 1990‑м район облюбовали лондонские звезды. Эван Макгрегор, Кейт Мосс, Джуд Лоу, Джонни Ли Миллер и братья Галлахеры получили прозвище Primrose Hill Set, что добавило району популярности. А дополнительно место раскрутили отличные культурные события: в Риджентс-парке проходит ежегодный фестиваль современного искусства Frieze Art Fair; Regent’s Park Open Air Theatre славится современными прочтениями классики; гастрономический фестиваль Taste of London добавляет колорита к и без того разнообразной карте местных ресторанов.

Звезды, искусство, множество мест для приятного ужина и пары бокалов после него, и все это в тени самого красивого парка Лондона — этот район и сегодня пришелся бы по вкусу принцу­регенту, которого называют первым английским джентльменом.

• Что посмотреть 

Удивительный розарий королевы Мэри перенесет вас в реальную версию сада королевы из «Алисы в Зазеркалье»: здесь 12 тысяч розовых кустов всевозможных цветов и ароматов.

• Где перекусить

Рекомендуем Lemonia — один из старейших ресторанов Примроуз-хилла, который не перестает удивлять греческой кухней не только туристов, но и местных знаменитостей.

King’s Cross, Islington, Clerkenwell

Лондон пережил множество архитектурных изменений и запусков новых трендов в разных частях города. Но, пожалуй, ни одно из них не поражает так, как преображение Кингс-Кросс. Это действительно яркий пример того, как на руинах рабочего района возникает современное городское пространство.

Двести лет назад широкая Пентонвилл-роуд считалась условной границей Центрального Лондона. За ней начинались городские пригороды, сельские угодья и водные источники, питающие столицу. Все изменила индустриальная революция.

От вокзала Кингс-Кросс на север потянулись железные дороги, рассекающие спокойные кварталы. В ранее непритязательном Клеркенвелле заработали пивоварни и заводы, производящие алкоголь покрепче; затрещали типографские станки, печатавшие городские газеты. А в Ислингтоне зажелтели на солнце яркие кирпичи новопостроенных домов для самых разных социальных классов.

Под конец XX века упадок, характерный для городских промышленных районов во всем мире, грозил потопить и эту часть города. Но спасение нашлось: на помощь пришли творчество и новые технологии. Задворки двух железнодорожных вокзалов с хмурыми кирпичными складами отдали университету искусств Central Saint Martins и редакции The Guardian, в бывшие газгольдеры встроили свежие квартиры, а участок земли между вокзалами и индустриальным каналом отдали под застройку Google.

Состоятельный, но не безумно дорогой; активно интересующийся искусством, высокими технологиями и фьюжн-ресторанами; развлекающий детей в местных парках — Кингс-Кросс вместе с окрестностями восстал из пепла и превратился из трущоб в излюбленное место лондонского среднего класса.

• Что посмотреть

Центр притяжения прячется между железными дорогами. Еще пару десятилетий назад такое соседство было малоприятным, но сегодня на ступеньках площади Грэнери-сквер не протолкнуться. Природный амфитеатр смотрит на канал, по которому зимой проплывают пыхтящие сладким дымом лодки, а летом здесь работают кинотеатр под открытым небом и концертная площадка.

• Где перекусить

Coal Office, открытый в бывшем здании угольного склада, — ресторанное воплощение нового духа Кингс-Кросс. Местные шефы вдохновляются кухней Средиземноморья и Ближнего Востока, так что в меню много мяса, овощей и морепродуктов.

Notting Hill

Мировой кинематограф щедро одарил Лондон мифами и легендами, но некоторым районам досталось особенно много славы. Увы, в книжных магазинах Ноттинг-Хилла вас сегодня вряд ли обслужит молодой Хью Грант, а Джулия Робертс не так часто прогуливается по Портобелло-роуд. Но и без героев «Ноттинг-Хилла» этот район хорош.

Хотя Ноттинг-Хилл находится буквально за углом от Кенсингтонского дворца, ему удавалось долгие столетия избегать аристократического флера. До XIX века район вообще был преимущественно сельскохозяйственным, но в 1820‑е годы местный землевладелец Джеймс Уэллер Лэдброк задумал его перестроить. Шесть архитекторов расчертили новую сетку кварталов: переулки с жилыми домами теперь лучами расходились от центральной улицы, а между ними спрятались шестнадцать общественных садов для местных жителей. Сегодня Лэдброк-сквер — самый большой частный сад в Лондоне общей площадью семь акров.

Даже после реконструкции Ноттинг-Хилл остался пристанищем скорее среднего класса, чем местом пребывания высшего света Лондона. XX век добавил экономических и социальных проблем этой части города, но ко второй половине столетия район наконец обрел собственную неповторимую ауру. В домах, так напоминающих куда более дорогие Челси и Кенсингтон, поселились выходцы с Карибских островов, на нижних этажах зашумели бары, а на разноцветную Портобелло-роуд каждые выходные выплескивался антикварный рынок.

Ноттинг-Хилл сегодня — это не шик в чистом виде, хотя модных магазинов и дорогих ресторанов здесь в достатке, и не только на знаменитой Портобелло-роуд. Соседняя Вестборн-Гроув переполнена бутиками и кофейнями, а между ними прячутся известный магазин специй (2500 ингредиентов со всего мира) и Electric Cinema — кинотеатр с диванчиками и артхаусными фестивалями. Это бурлящий, бесконечно перепридумывающий себя и не боящийся меняться район. Живой — кажется, самое подходящее описание.

И да, вы, конечно, все еще можете сфотографироваться рядом со знаменитой синей дверью из фильма, за которой жил герой Хью Гранта. Она расположена прямо на пересечении Портобелло-роуд и Вестборн-парк-роуд.

• Что посмотреть 

Notting Hill Bookshop вдохновил создателей фильма «Ноттинг-Хилл», и мы рекомендуем заглянуть сюда за уникальными путеводителями и детскими книжками. А Музей брендов расскажет историю последних 200 лет потребительской культуры.

• Где перекусить

В ресторане Gold замечали принцесс Беатрис и Евгению, так что, возможно, и вам повезет отужинать по соседству с королевскими особами.

Bayswater, Paddington

На одной из платформ вокзала Паддингтон сидит одноименный бронзовый мишка с чемоданом и в шляпе с большими полями — книжка про приехавшего из Перу говорящего медведя, которого приютила лондонская семья, прославила Паддингтон на весь мир. По удивительному совпадению к 1881 году в этом районе — одном из немногих в Лондоне — большинство жителей составляли мигранты.

Приезжающие на вокзал Паддингтон в XIX веке чужаки могли почувствовать себя такими же потерянными, как тот латиноамериканский медведь. Здесь сходилось сразу несколько транспортных артерий: шоссе Вествей шло от Лондона на запад, поезда с платформ отправлялись в Уэльс, а канал Гранд-Юнион тянул свои воды до Бирмингема и Лестера.

Паддингтон и соседний  Бейсуотер оказались зажатыми меж двух крайностей: к северу шумела железная дорога и грузовые баржи, а на юге спокойно шелестели деревья Гайд-парка. Районы развивались в стандартной для XIX века парадигме градостроения: многоэтажные домики на широких улицах прятали на задворках оазисы частных садов. И вот уже 200 лет эти садики помогают укреплять местные сообщества: соседи здесь, как правило, знают друг друга и нередко проводят время в закрытых от гостей района дворах.

Несмотря на отсутствие больших достопримечательностей, туристов здесь почти столько же, сколько в самых центральных кварталах города. Все дело в Heathrow Express, который курсирует между вокзалом и главным лондонским аэропортом. На местных улицах полно отелей и гостевых апартаментов. Но все это не мешает району оставаться довольно тихим: сюда приезжают отдыхать, а шумно веселиться отправляются в более тусовочные локации.

Впрочем, стоит все же иногда выглядывать из окон — даже поздним вечером. Возможно, вам повезет увидеть еще одного героя британских детских книжек: Питер Пэн родился именно в местном Кенсингтонском саду.

• Что посмотреть 

Маленькая Венеция в нескольких минутах ходьбы вверх по набережной поразит гармонией водной глади, зеленью в садах Рембрандта, жилыми лодками на канале и маленькими разводными мостами над ним.

• Где перекусить

Мишка Паддингтон любил сэндвичи с мармеладом, но мы рекомендуем другую кухню. На канале пришвартован The Cheese Barge — мини-ресторан, все меню которого основано на сыре.

Hammersmith, Fulham

Истории Лондона и Темзы тесно переплетены, но в некоторых прибрежных районах река пробралась даже в названия. Староанглийский слог hamm, которым заканчивается Fulham, означал болотистую территорию, а hythe, с течением времени пропавший из Хаммерсмита, переводится как «верфь».

Река обрамляет два района, создавая их естественную границу. На юг от Темзы уходят Патни, Уимблдон и Ричмонд — лондонские окраины, которые ощущаются скорее как тихие пригороды. А находящиеся к северу Фулэм и Хаммерсмит все еще полной грудью дышат городской суетой — пусть и с некоторым налетом речного спокойствия. Еще одна условная граница — станция Earl’s Court, от которой тянется ветка железной дороги на юг. Так Фулэм оказался отрезанным от более богатого Челси.

Десятилетиями здесь шумели индустрии — правда, не такие суровые, как в Южном или Восточном Лондоне. В Фулэме работали гончары, мастера керамики и стеклодувы, в Хаммерсмите — производители еды и пивовары. К XX веку район между рекой, железной дорогой и ветками метро стал большим транспортным хабом: здесь базировались депо веток Piccadilly и District, железнодорожная компания Midland Railway ​​построила склад угля и товаров, а позже свои заводы открыли автомобильные гиганты Rolls-Royce и Rover. Компания London General Omnibus Co на рубеже XIX и XX веков перепридумала двухъярусные повозки, запряженные лошадьми, превратив их в первые прототипы сегодняшних двухэтажных автобусов, а во время Первой мировой здесь приютилось авиапроизводство.

Район оставался преимущественно рабочим вплоть до конца XX века, тем более что именно здесь базируются сразу два больших футбольных клуба — Chelsea и Fulham, чья аудитория куда демократичнее, чем, например, у тенниса и даже регби, а количество пабов на набережной Темзы, где приятно выпить пинту-другую, исчисляется десятками. Но сегодня все уже иначе: места бывших работников депо занимают молодые профессионалы и семьи с детьми. Здесь все еще не так аристократично, как в соседнем Челси, но своего шарма добавляют представители французской и итальянской диаспор, живущих на районе, а тишину на утренних набережных разгоняют крики тренирующихся гребных экипажей.

• Что посмотреть 

Отправляйтесь в Eventim Apollo — один из лучших музыкальных и комедийных концертных залов города, отмечающий в 2032 году свое столетие.

• Где перекусить

Фулэм ассоциируется с теплым послеобеденным выходным, так что рекомендуем идеальное место для Sunday Roast — The Harwood Arms. Это единственный в Лондоне паб со звездой Мишлен.

Продолжение следует…

Фото: Тома Евсюкова