LIFESTYLE

7 культовых предметов гардероба родом из Великобритании

 

Британские дизайнеры всегда делали ставку на безупречный крой и  функциональность. Не удивительно, что большинство одежды и аксессуаров с нашивкой Made in Great Britain не теряют актуальности и по сей день. Рассказываем, какие вещи стали символом Англии и вошли в разряд бессмертной классики.

 

Тренч Burberry

Двубортный габардиновый плащ с рядом пуговиц и поясом — такой же символ Великобритании, как Биг-Бен или профиль Елизаветы II. Сейчас вариации тренча можно заприметить в коллекциях разных брендов — от безумного во всех отношения Maison Margiela до гламурного и моложавого Gucci. Однако, «отцом» габардина (да и самого канонического плаща) был Томас Берберри — уроженец поздней викторианской эпохи, талантливый портной и главный «костюмер» британских пехотинцев. Когда Томас открыл свой первый магазин на Уинчестер-стрит в Бейзингстоке, он занимался подгонкой костюмов и созданием спортивной экипировки. Однажды молодому человеку наскучило штамповать «джентльменскую классику» и он сбежал на пару дней в пригород. Туда, где фермеры в длинных плащах-халатах облагораживали зеленые поля.

Томасу настолько понравилась верхняя одежда разнорабочих, что он взял блокнот, нарисовал эскиз и, вернувшись в ателье, скроил прототип знаменитого тренча. Дизайн получился неплохим, но не хватало какой-то передовой детали. В 1879 году Томас изобрел водонепроницаемую прочную ткань — габардин, которую назвал в честь упоминаемого в произведениях Шекспира места, где можно спрятаться от непогоды. Очень скоро слухи о габардиновых плащах Burberry просочились в Букингемский дворец, так что на протяжении двух мировых войн Томас и его команда были официальным поставщиками шинелей для солдат на фронте.

В мирное время сыновья Томаса усовершенствовали отцовский замысел и продвинули тренч в Голливуд. Хамфри Богарт в «Касабланке», Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани»…  На их плечах тренч Burberry обрел статус классической верхней одежды. Сейчас он, бесспорно, является must-have и представляет Англию на авансцене мировой моды.

 

Сапоги Hunter

Вкусы британских аристократов всегда были довольно специфическими. Наряду с белым жабо и расшитыми золотой нитью сюртуками, мужчины с титулом питали слабость к атрибутам военной униформы. В далеком 1817 году герцог Веллингтонский, прославленный громкой победой над Наполеоном в битве при Ватерлоо, решил склонить моду в сторону практичности. Он обратился к своему сапожнику с просьбой создать высокие сапоги, подходящие как для охоты, так и для придворных балов.

Мастера уже не удивляли прихоти своего господина, поэтому через пару дней он представил на суд щеголя Welly Boots — сапоги с высокими голенищами и двухдюймовыми каблуками, выполненные  из мягкой телячьей кожи. Они были настолько стильные и удобные, что скоро в них щеголяла вся золотая молодежь.

К сожалению, сапожник герцога Веллингтонского был не очень предприимчивым, поэтому патент оформил другой человек по имени Генри Ли Норрис. В 1885 году он переехал из родного Нью-Джерси в Шотландию, где открыл фирму Hunter. На тот момент у Генри были патент на вулканизацию каучука и целый калейдоскоп идей. Вместе с наемными рабочими он занялся производством грелок, шин и других изделий из резины, включая сапоги-веллингтоны. Теперь они, как нетрудно догадаться, назывались «хантерами» и все последующие годы защищали солдат во время проливных дождей. Массовый интерес к резиновым хантерам возник благодаря принцессе Диане — в 1981 году она надела их для одной из семейных фотосессий.

 

Куртка Barbour

Если внимательно изучить наряды  Елизаветы II во время загородных поездок, то можно заметить на ней одну и ту же стеганую куртку. Это как раз та самая Barbour — еще одна легендарная вещь, которая восхваляет портновские традиции Великобритании. А начиналась ее история довольно прозаично, когда шотландец Джон Барбур переехал в портовый город Саут-Шилдс и открыл магазин J. Barbou & Sons. Главными клиентами были моряки, рыбаки и докеры, которым Джон поставлял водонепроницаемую одежду. Благодаря своим детям и по совместительству бизнес-партнерам, мистер Барбур стал одевать британских солдат.

Спустя несколько лет единственный внук основателя компании Дункан Барбур втерся в доверие к мотоциклистам. Для участников крупнейшей гонки по бездорожью International Six Days Trials он разработал специальную экипировку. Позже мотокостюм от Barbour надел актер Стив Маккуин, выступавший на ISTD за американскую команду. После смерти Дункана Барбура в совет директоров вошла его жена Маргарет. Ее манеры и острый ум трижды сделали компанию Barbour официальным поставщиками двора. Начиная с 1974 года стильные и практичные куртки Barbour носят все британские монархи — от принца Уэльского до Кейт Миддлтон.

 

Ботинки Dr. Martens

В случае с брутальными мартинсами возникает небольшая путаница. По факту, эти армейские ботинки с ортопедической подошвой придумал молодой врач Клаус Мертенс сразу после окончания Второй мировой войны. Вместе со своим давним приятелем Гербертом Функом он организовал небольшое производство под Мюнхеном. Парадоксально, но главными поклонниками мартинсов стали женщины старше сорока, которым было тяжело подолгу стоять у станков на фабриках. Когда в 1959 году ботинки вышли на международный рынок, английская компания R.Griggs & Co выкупила патент у немцев и поиграла с первоначальным дизайном. Носы мартинсов закруглились, по ранту добавилась контрастная желтая строчка. Громкий дебют классических мартинсов вишневого цвета с восемью отверстиями для шнуровки состоялся 1 апреля 1960 года.

Изначально мартинсы стоили 2 фунта и считались рабочей обувью. Свой гламурный статус они обрели благодаря тедди-боям и фанатам футбольного клуба «Челси». Почему?  Во-первых, мартинсы круто смотрелись с модными на тот момент джинсами и кожаными брюками. Во-вторых, они неплохо выручали в уличных драках. Даже сейчас, несмотря на обширный модельный ряд, Dr. Martens — это обувь настоящих бунтарей.

 

Футболка Union Jack от Vivienne Westwood

Сейчас футболку с принтом «Юнион Джек» можно купить на каждом шагу. Дешевую — на Оксфорд-стрит, гламурную — на Портобелло Роуд в Ноттинг-Хилле. Но мало кто знает, что родоначальницей маек с логоманией была Вивьен Вествуд — «мама» английского панка и гран-дама британской моды. В годы своей бурной молодости, которые пришлись на начало 1970-х, Вивьен содержала бутик в Челси. Вывеска на фасаде магазина гласила: Too Fast To Live Too Young To Die, а потом укоротилось в лаконичное и призывное SEX. Интерьеры слегка напоминали бордель, а БДСМ-игрушки продавались под прикрытием ультрамодных аксессуаров. Рядом стояли кронштейны, увешанные футболками с «Юнион Джеком». В прошлом такие футболки были своего рода манифестом против буржуазии, а сегодня —  это самый популярный сувенир.

 

Портфель Cambridge Satchel

Великие свершения начинаются с малого. Именно так произошло с основательницей сумок-портфелей Cambridge Satchel Джули Дин, когда она оказалась на грани банкротства и не знала, чем платить за обучение своей дочери. Тогда на счету домохозяйки из Кембриджа лежали припасенные на черный день 600 фунтов. Обдумав различные ситуации выхода из критического положения, Джули открыла собственное дело и занялась производством ранцев, похожих на те, что она носила в младшей школе.

Спустя несколько месяцев и парочку маркетинговых трюков первая партия портфелей Satchel разлетелась по гардеробным школьниц и  продвинутых fashion-блогеров. На волне повышенного интереса к стилю preppy Джули  стала ранжировать «кембриджские ранцы» по цветам и размерам, сделав их самым желанным аксессуаром Made in Britain.

 

Разноцветная полоска Paul Smith

Сэр Пол Смит не нуждается в представлении. Начиная с 1980-х одежду,  аксессуары и мебель его авторства боготворят далеко за пределами Великобритании. В отличие от других брендов, специализирующихся на искусстве тейлоринга, изделия Paul Smith приправлены юмором и ярким цветом. Вы всегда узнаете почерк маэстро по разноцветной полоске, которая сначала красовалась на этикетке, а затем перешла в разряд авторского рисунка. Так что, если хочется заполучить нестандартную вещь в английском стиле, направляйтесь прямиком в бутик Paul Smith.

Фото: архив пресс-служб

Читайте также:

https://zimamagazine.com/2020/06/7-ekranizirovannyh-britanskih-knig/

https://zimamagazine.com/2020/06/ot-metrovyh-konusov-do-treugolki-s-chuchelami-kratkaya-istoriya-anglijskih-shlyap/

https://zimamagazine.com/2020/06/prerafaelity-hudozhniki-kotorye-razvratili-britanskoe-iskusstvo/

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите CTRL + ENTER

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: