Загрузка ...
Не пропустите первую, вторую и третью часть заметок Джерри Миллера про путешествие в Лейк-Дистрикт.
На первые же серьезные доходы Беатрис Поттер приобрела ферму в Озерном краю. Но на то, чтобы покинуть Лондон и бесповоротно поселиться там, ее подтолкнуло глубокое личное несчастье. Когда писательнице было 39 и она отчаялась обрести любовь, за исключением разве что привязанности к многочисленным зверушкам, жившим у нее в доме и служившим прототипами героев ее книг, Беатрис сделал предложение ее издатель Норман Уорн, и она с радостью согласилась на брак, поступив против воли родителей, в первую очередь — деспотичной матери. До свадьбы дело не дошло: Уорн неожиданно скончался от лейкемии.
Позднее, уже в возрасте 46 лет, Поттер вышла замуж за 42-летнего юриста из соседнего с ее фермой городка Хоуксхед. К концу жизни она стала опытной фермершей, занялась разведением овец редкой местной хердвикской породы и не раз получала призы на сельскохозяйственных шоу. Поттер с помощью мужа постепенно скупала земли и к концу жизни завещала свои 14 ферм и 1600 гектаров земли незадолго до этого созданному не без ее участия Национальному фонду, благодаря чему через несколько лет после ее смерти, в 1943 году, Озерный край получил статус национального парка. Обо всем этом можно узнать (а заодно полюбоваться видами) из голливудского фильма «Мисс Поттер» 2006 года с Рене Зеллвегер в главной роли. По завещанию писательницы ее пепел развеян здесь же, так что могилы как таковой нет.
Хилл-Топ интереснее посещать, чем многие другие дома-музеи: все тут — от зонтика в прихожей до ножа на кухне — было собственностью Поттер. Сравните с домом-музеем Шекспира в Стратфорде-на-Эйвоне: там нет и нитки, принадлежавшей Барду. Но это не все: еще 4000 личных предметов Поттер — в том числе ее ранние рукописи, письма и даже грязные ботинки для работы в поле — хранятся в лондонском музее Виктории и Альберта. А большое число оригиналов ее иллюстраций к книгам можно посмотреть в галерее Беатрис Поттер в соседней деревне Хоксхед: коллекция размещена в бывшей конторе ее мужа-юриста.
***
Упомянутая деревня Хоксхед, наверное, самая красивая в Озерном краю. Магазинов сувениров и походного снаряжения тут хоть отбавляй. «Поттер-индустрия» здесь работает во всю мощь. И мест, где можно хорошо пообедать, — предостаточно.
На пути из Хоксхеда в Конистон обязательно нужно отклониться на несколько миль, чтобы подъехать по B5285 к местечку Тарн-Хоус — отсюда открывается один из лучших видов Озерного края. Среди сосен и лиственниц блестит небольшое озеро, а вокруг него идет кольцевая тропа. Это одно из немногих мест во всей Англии, где можно увидеть рыжих европейских белок — во всех других районах острова их вытеснили более агрессивные серые и короткоухие североамериканские.
***
Далее я направляюсь к озеру Конистон, где в деревушке с тем же названием в XIX веке обитал Джон Раскин — английский «Белинский» от изобразительного искусства. С его жизнью и творчеством можно познакомиться в местном музейчике и там же узнать подробности трагической гибели гонщика Дональда Кэмпбелла в 1967 году на озере Конистон во время попытки побить свой собственный мировой рекорд скорости на воде в 475 километров в час. Во дворе при музее есть небольшая, но очень интересная коллекция миниатюрных домиков, сделанных местными каменщиками в свободное от работы время из местного темного вулканического камня — из этого материала в Озерном краю построено почти все.
И еще одно поттеровское место нельзя оставить без внимания: при выезде из Конистона стоит ферма «Тисовое дерево» — именно там, а не в Хилл-Топ, снимался фильм «Мисс Поттер». При ферме есть чайный павильон — хорошее место для отдыха на долгом пути. Ферма принадлежала Поттер, а сейчас ее арендаторы Джон и Каролайн Уотсон среди прочего разводят тех самых хердвикских овечек, которые были столь милы сердцу писательницы. Овцы эти рождаются черными, но с возрастом сереют, а морда остается белой. Шерсть у них спускается до самых копыт, что непривычно. Я думаю, что за несколько недель съемок Уотсоны заработали гораздо больше, чем за годы разведения овечек. Фасад дома остался с тех пор покрашенным в белый цвет, хотя все остальные стены серые.
***
На обратном пути я отужинал в одном из самых известных пабов Озерного края — «Пьяной утке», с собственной мини-пивоварней, неподалеку от Эмблсайда. Наконец-то мне удалось попробовать знаменитые камберлендские сосиски на их исторической родине: здесь они очень толстые, сочные и с тонкой кожицей — не в пример не-камберлендским, что подают по всей Англии на завтрак. Что мне не удалось в этом туре по озерам попробовать, так это местный специалитет — рыбу charr — голец, похожую на форель, что водится в глубинах Уиндермира.
ДЕНЬ 4
В последний день пребывания я решил немного расслабиться. Ну что может быть лучше вертолетного тура над Озерным краем, дающего возможность проследить маршруты путешествий, совершенных за минувшие дни, полюбоваться на горы сверху, окинуть взглядом береговую полосу и остров Мэн вдали в Ирландском море. Вертолетная экскурсия — дело недешевое, но оно того вполне стоит. Та, в которую отправился я с разговорчивым пилотом Майком, начиналась и заканчивалась на полянке у отеля Holbeck Ghyll под Уиндермиром. В этом же отеле вертолетную экскурсию нужно бронировать.
А может, напоследок взять на прокат горный велосипед и поездить по окрестностям? Или поплавать на лодке с взятым напрокат рыболовным снаряжением в сопровождении инструктора по озеру Эствэйт Уотер, где водится форель? Непоседы смогут подняться на расположенный рядом с Уиндермиром холм Оррест-Хед, славящийся своим панорамным видом, или напоследок заглянуть в главный турофис Lake District Visitor Centre. Тут отличный чайный павильон и огромный выбор местных сувениров и разносолов.
В этом центре показывают короткометражный документальный фильм о Национальном парке — хорошая возможность просуммировать впечатления. Турофис размещен в старинном викторианском особняке XIX века с садом и ступенями, спускающимися к озеру, а внизу вдоль берега проходит кольцевая тропа.
Никакой рассказ об Озерном крае не может быть полным без упоминания семи книжек небольшого формата, написанных Альфредом Уэйнрайтом и имеющих культовое значение для всех фанатов этих мест. В его рукописных иллюстрированных путеводителях, публиковавшихся с 1955 по 1966 год, помечены все тропы, все пригорки, каждый ручей этих мест. Не покупать, но просмотреть их в магазине при турофисе стоит: они такой же неотъемлемый атрибут Озерного края, как хердвикские овцы или сухие каменные стены, что тянутся во всех направлениях по окрестным холмам, обозначая границы частных владений. Их искусно складывают из камней разного размера без использования цемента местные умельцы.
На ужин я присмотрел большой стильный ресторан современной британской кухни Glass House в моем уже почти родном городке Эмблсайд.
***
Пора отправляться домой, в Лондон. Прощай, английская Швейцария!
Джерри Миллер, эксперт ZIMA Magazine по Лондону и Великобритании
Записки лондонского гида
londoninrussian@gmail.com
+447754062365
Джерри Миллер проводит виртуальные прогулки:
«Риджентс-парк и окрестности»: 25 мая и 1 июня.
«Все об Уимблдонском теннисном турнире»: 15 июня и 22 июня.
